Kładzenie płytek - narzędzia, materiały, montaż

Kładzenie płytekPoczątkiem układania płytek na ścianie lub podłodze powinno być zgromadzenie kompletu potrzebnych narzędzi i materiałów, bez których nie można ruszyć z miejsca.

Narzędzia potrzebne do montażu płytek

a) układającym płytki łazienkowe lub płytki kuchenne poleca się zaopatrzyć w poziomicę. Dla perfekcjonistów najlepiej sprawdzi się poziomica laserowa. Jeśli powierzchnia, gdzie mają się znaleźć płytki, jest duża, taki sprzęt ułatwi pracę i przyspieszy ją wydatnie. Tradycyjna poziomica podczas jednego pomiaru wyznacza jeden odcinek na płaszczyźnie. Używając urządzenia laserowego, można wyznaczyć nawet trzy odcinki we wszystkich płaszczyznach w przestrzeni. Zakup poziomicy laserowej to spory wydatek, ale pomoc, jaką ze sobą niesie, jest nieoceniona.

b) glazura i terakota jest tworzywem niezwykle twardym i mało plastycznym. Ich kruchość wymaga skupienia podczas obróbki. Są miejsca na powierzchni ścian i na podłogach gdzie zbiega się kilka przegród, często tworząc nieregularne kształty. Wtedy trzeba powierzchnię płytki podzielić na mniejsze elementy. Potrzebny będzie przyrząd do ciecia po liniach prostych i po łukach. Nieskomplikowane narzędzia do cięcia po liniach prostych mają ostrze obrotowe, nienapędzane, z węglika spiekanego i system linijek. Do większych inwestycji poleca się zakup przecinarki tarczowej z chłodzonym płynem ostrzem. Chłodzenie zapobiega przegrzaniu narzędzia i eliminuje unoszenie się dużej ilości kurzu. Do cięć po liniach krzywych regularnych i nieregularnych służą specjalne szablony.

c) do zarabiania masy klejowej należy zakupić mieszadło elektryczne. Najlepsze będzie mieszadło wolnoobrotowe. Dlaczego? W zestawie z końcówką mieszająca o dokładnie dobranej konstrukcji łopatek mieszających jest w stanie powstrzymać proces zbytniego napowietrzenia masy klejowej, co zapobiega powstawaniu osłabiających strukturę spoiny pęcherzy i opóźnia proces rozpoczęcia wiązania.

d) jeszcze kilka drobiazgów

  • długa i krótka linijka
  • ołówek
  • sznur
  • kilka gąbek i przynajmniej jedno wiadro
  • szpachelki proste i zębate w różnych rozmiarach
  • wzornik uniwersalny do cięcia skomplikowanych profili (prosty przyrząd o zmiennym kształcie)
  • miara zwijana długa i krótka do 5 metrów
  • obcęgi do łamania niewielkich kawałków ceramiki
  • młotek z gumowym obuchem - narzędziem wyrównuje się płytki ceramiczne
  • koryto
  • kielnia
  • gumowa paca do aplikowania masy spoinującej.

Materiały potrzebne do montażu płytek

a) zakup kleju uzależniony jest od tego, czy będą nim klejone płytki do kuchni, czy płytki do łazienki. Należy to ustalić ze sprzedawcą podczas zakupu. Inny też będzie do płytek klejonych na powierzchnie drewniane inny na stare mury, a jeszcze inny na beton. Klej można zakupić w dwóch podstawowych postaciach. Jako proszek i gotową do użycia pastę. W handlu są kleje, które można używać do klejenia płytek na stare kafelki. Ma podwyższona siłę wiązania i dużą elastyczność, a także wiąże nawet na powierzchniach niechłonnych.

b) fuga - jej zakup powinien być szczególnie przemyślany. Nie można dowolnie szafować kolorem. Należy go dobrać perfekcyjnie, gdyż może zaważyć na efekcie pracy i wielu dniach poświęceń. Natomiast płytki wycięte z kamienia wymagają spoiny w tym samym kolorze. Przy niewielkich wymiarach elementów należy uważać, by spoina nie wybijała się zbytnio w kompozycji.

c) do utwardzenia powierzchni i związania z podłożem niewielkich elementów służy grunt. Jego zastosowanie zwiększa nośność powierzchni.

d) kiedy prace są wykonywane na zewnątrz, późną jesienią do kleju dodaje się preparaty uszlachetniające. W razie nadejścia przymrozków plastyfikator pozwoli wodzie w kleju pozostać w stanie płynnym i reagować z klejem wiążąc go. Są też specyfiki uszlachetniające, sprawiające, że mieszanka kleju staje się wodoodporna.

e) wszelkie ubytki należy uzupełnić zakupioną masą szpachlową w postaci pasty lub gipsem szpachlowym, który trzeba wcześniej przygotować, rozczyniając go wodą. Należy stosować niewielkie ilości gipsu, ponieważ po zarobieniu z wodą natychmiast rozpoczyna się proces wiązania, co można zauważyć wraz ze zmieniającą się temperaturą masy. Gips po prostu zaczyna robić się ciepły.

Układanie płytek

Przygotowanie gruntu

Płytki ścienne należy montować na starannie przygotowane podłoże. Wszelkie pozostałości kurzu są niedopuszczalne. Luźne elementy należy usunąć i uzupełnić powstałe ubytki. Jeśli powierzchnia tynku jest w złej kondycji, trzeba zaciągnąć ją, cienką warstwą rzadkiej masy szpachlowej z klejem. Całość po wyschnięciu zagruntować. Uszkodzone podłogi również uzupełniamy punktowo masą betonową lub w wypadku rozległych zniszczeń wylewką. Wylewka samopoziomująca penetruje nawet mikropęknięcia i naprawia wyśmienicie podłoże, przygotowując je na przyjęcie płytek. Jeśli stara wylewka ma głębokie pęknięcia łączące swoimi końcami przeciwległe lub sąsiadujące ściany, należy usunąć takie podłoże i zastosować nową wylewkę.

Od czego zacząć pracę?

Na początek trochę matematyki i pomiarów. Układanie zaczyna się od przeliczenia ilości poziomów płytek wraz ze spoinami, które zmieszczą się na powierzchni ściany do zadanej wysokości. Przy pomocy poziomicy i sznura oznacza się górną granicę pierwszego rzędu. Klejenie zaczyna się od drugiego rzędu na wypadek, gdyby okazało się, że podłoga nie biegnie w poziomie. Łatwiej później do związanych płytek drugiego rzędu dopasować zmieniające się wymiary dolnego pasa płytek. Aby uniknąć obsunięć w drugim rzędzie kafelków przed rozpoczęciem pracy, na wyznaczonej poziomicą linii montuje się sztywną listwę i na niej zaczyna układać płytki rząd za rzędem. Listwę należy podeprzeć w zależności od jej grubości nawet co pół metra.

Grubość warstwy kleju

W tej kwestii najlepiej zastosować zalecenia producenta. Ogólna zasada dozowania kleju pod płytki podłogowe lub ścienne mówi, że warstwa klejowa powinna być jak najmniejsza. Zbyt gruba może doprowadzić do pękania cieńszych płytek. A przy zastosowaniu klejów o dużej sile wiązania, pęknięcia mogą powstawać nawet na mocnym gresie. Najczęściej zalecanym przedziałem grubości warstwy klejowej jest dwa do sześciu milimetrów.

Nakładanie spoiny

Spoinę można użyć dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu kleju. Jak zwykle przed rozpoczęciem pracy zaleca się zapoznanie ze szczegółami uwag zamieszczonych przez producenta i znajdującymi się na opakowaniu. Przed nałożeniem fugi z płytek należy usunąć pozostałości kleju, umyć i wysuszyć. Następnie lekko wilgotną gąbką zwilżyć brzegi każdej płytki. Konsystencja masy spoinującej powinna być tak dobrana, by sama spływała z pacy, oczywiście w bardzo wolnym tempie. Niektóre płytki przejmują kolor z pigmentu. Aby zapobiec barwnym wykwitom, należy wcześniej zrobić próbę na niezamontowanej płytce. Jeśli kolor pozostaje na powierzchni kafelka, trzeba zastosować na zamontowane płytki impregnat. Fugę należy nakładać gumową packą lub w ostateczności dłonią, koniecznie w rękawicy. Powierzchnia, jaką jednorazowo można zaopatrzyć w spoinę, to około 4-5 metrów kwadratowych.

Ocena: 5.0

Komentarze